老舗駅弁屋「いまは地方固有の弁当が東京駅で手に入る。食のレジャー化のせいで誤った日本食文化が拡散した。駅弁やめるわ😲

2025年1月、滋賀県米原市の老舗駅弁業者「井筒屋」が駅弁事業からの撤退を発表した。1889（明治22）年の創業以来、135年以上にわたり、東海道本線と北陸本線が交わる米原駅で駅弁を販売してきた井筒屋の決断は、大きな注目を集めた。

　8代目当主の宮川亜古代表取締役は、撤退の理由について公式サイトで

「昨今の食文化は娯楽化がもてはやされ、誤った日本食文化の拡散、さらには食の工業製品化が一層加速し、手拵えの文化も影を潜めつつあります」

と述べ、「そのような環境に井筒屋のDNAを受け継いだ駅弁を残すべきではないと判断致しました」と説明している。

　この決断に対して、『震災と鉄道』『「民都」大阪対「帝都」東京 思想としての関西私鉄』などの著作がある鉄道史研究者の原武史氏はX（旧ツイッター）で

「井筒屋は近江牛とか醒ヶ井の鱒とか、地元産の食材にこだわっていた。東海道本線から北陸本線が分岐する米原でしか味わえない駅弁にこだわっていた。この挨拶文は、東京駅でも買える駅弁ばかりになってしまったいまの駅弁文化に対する、渾身の一撃になっていると思う」

JR各社は駅という利便性の高い場所を商業施設として最大限に活用し、駅構内の商業化を進めた。この動きは1990年代から始まり、2000年代に入るとさらに加速した。結果、駅構内の空きスペースや連絡通路には新たな店舗が次々と開設され、駅は単なる交通拠点からショッピングモールのような商業空間へと変わりつつある。

　東京駅の例では、「駅弁屋 祭」に全国各地の駅弁が揃う一方で、「今半」のような老舗料理店の支店も並び、多様な軽食店が出店している。選択肢が広がったことで、従来の

「駅で弁当を買うなら駅弁（定番は幕の内）」

という単純な図式は崩れ去っている。地方の主要駅でも同様の動きが広がっている

確かに、駅という場所から解放された「駅弁」は、日本の食文化を代表する存在として新たな価値を確立しつつある。だが一方で、

・その土地でしか味わえない
・その駅で出会える

という、本来の駅弁が持つ特別な価値は失われつつある。「どこでも買える駅弁」は、皮肉にも、井筒屋が大切にしてきた「手作りの文化」や「地域の味」という本質から遠ざかっているのかもしれない。
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